Audrey Tautou, un símbolo francés, en una leyenda francesa

Que Hollywood es una máquina de sueños es una verdad a medias, pues las fantasías que debe creerse el público antes han de sonar veraces para el más descreído de los estudios. La diseñadora francesa Coco Chanel se instaló en las colinas de Los Ángeles durante un breve lapso de tiempo que la convenció de su inutilidad para el diseño de vestuario cinematográfico, aparte de granjearse el enfado de Samuel Goldwyn, el leonino mandamás de la MGM que la había importado utilizando el cebo de un sustancioso sueldo.

Ahora Warner aparca el recuerdo de aquella desastrosa relación profesional para participar en el muy francés —en términos económicos—, pero muy hollywoodiense —en… todo lo demás— biopic de la transgresora modista, “Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel” (Anne Fontaine, 2009).


Proverbial la monopolización del touché de las casas europeas por parte de las rutilantes estrellas norteamericanas —Givenchy, Balenciaga, Loewe, Armani o Dior han rellenado el closet de numerosas películas—, el icono parisino merecía un rostro compatriota que a la vez facilitase su exportabilidad a la industria que no se conforma con los segundos planos. La modista expresó en vida su disconformidad con que Katharine Hepburn la interpretase en el musical de Broadway “Coco”, estrenado en 1969 con libreto de André Previn y Alan Lerner. La actriz poseía el carácter, no el físico ni la elegancia sobria y diminuta de la francesa, y más tarde fue reemplaza por Danielle Darrieux, decisión que mandó al paro a la taquillera del teatro. En Estados Unidos resulta complicado reconocer un fracaso, con mayor reticencia si un gran nombre —la Paramount— ha perdido la honra durante un tour por los escenarios estatales, donde siempre había un asiento para el feroz crítico local, por lo que los premios Tony compensaron a la producción con el premio, ¿lo adivinan?, a Mejor Vestuario.

La obra no tuvo siamés de celuloide, pero años más tarde Marie-France Pisier —no podía ser más gala, a pesar de haber nacido en Vietnam, con ese bautismo y su debut cinematográfico en manos de Truffaut— encarnó a la reina de la alta costura en “Coco Chanel” (George Kaczender, 1981), y la siguieron Shirley MacLaine en una tv movie de 2008 y Anna Mouglalis (“Gracias por el chocolate”) en “Coco Chanel & Igor Stravinsky” (Jan Kounen, 2009), cinta eclipsada por la magnitud comercial de Audrey Tautou en el estreno de esta semana.

Joven amada por los jóvenes —especialmente la facción femenina— y por los mayores que admiran su discreción y sus miramientos hacia el oropel de la Costa Oeste, a sus treinta y un años Tautou es el tópico para Chanel —para la película y para publicitar su perfume nº 5—, pero también era la opción más segura y más eficaz para modernizar el interés por una revolucionaria de logros que hoy son moneda de cambio —que las mujeres salgan a la calle con traje masculino y usen pijama, prenda que se ha extendido hasta la calle—, y la curiosidad por los orígenes de una prohibitiva marca, en estos tiempos inestables hasta para quienes podían permitírsela. Como el sello de Gabrielle Chanel, de manejarse entre lo rentable y lo rebelde Audrey Tautou tiene el currículo repleto. Mujeres que la han acercado a la cima de la sofistificación y la popularidad, de la independencia y el aplauso generalizado, sin apenas salir de casa y sin que los pretendientes de todo el mundo dejasen de lanzar piedrecitas contra su ventana.

Amélie gusta y disgusta, y no necesariamente en personas diferentes. La única conclusión salvable es que Amélie es la chica del flequillo que parece delineado por algún peluquero de los cincuenta durante unas vacaciones en Roma, la que sabe escribir al revés en las pizarras y rompe la elegancia de las cuestas del Montmartre con pesadas botas de veinte leguas. Cursi o entrañable, Audrey Tautou adquirió un nombre universal que encabezaría las listas de registros de niñas recién nacidas durante muchos meses.

Sophie en “El código Da Vinci” (Ron Howard, 2006): El entusiasmo por la novela de Dan Brown fue equiparable a la generosidad de las instituciones públicas galas durante el rodaje de su adaptación cinematográfica. Cedieron dos grandes símbolos de la nación, el Louvre y Audrey Tautou, para sembrar el imprescindible tópico —acento en los doblajes inclusive— de las superproducciones norteamericanas que celebran la exquisitez del oh la la! Puestos a exagerar, el resultado hubiese tenido más gracia con el inspector Clouseau en vez de con el hombre-navaja-suiza Langdon, pero ser el bombón de la película y la última descendiente del linaje de Jesucristo no admitía bromas —al menos directamente— para Howard.

Un papel que sólo consigue hacer bulto cuando la actriz ha declarado su desinterés por el show business de Hollywood, declaraciones que aún deben hacer más pupa a Julie Delpy, Virginie Ledoyen y Sophie Marceau, quienes ambicionaban el personaje con tanta intensidad como Brown una nueva reliquia para otra saga de conspiraciones.

Audrey regresó a casa, como la Hepburn en “Sabrina” (Billy Wilder, 1954), sólo que en sentido inverso, de la jungla estadounidense a París acompañándose de una legión de maletas, vestidos haute couture y melena à la mode. No sabemos si en su vida real derrochó esa misma actitud que en la comedia blanca de Salvadori, donde la actriz largamente comparada con la reina de la romcom de clase alta se dejaba enamorar por un pobretón Gad Elmaleh con más pintas de James Stewart que de Bogie o William Holden. El affaire no superaba la media de simpática ventana a los falsos lujos de la Costa Azul, muy a pesar de las reminiscencias a la comedia elegante de Lubitsch (“Un ladrón en la alcoba”) y Leisen (“Candidata a millonaria”).

Este verano Tautou volverá a ponerse a las órdenes de Salvadori en “Soins complets”, en la que se reencontrará con dos acompañantes de su debut: la actriz Nathalie Baye y las peluquerías.